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La meta prescelta è l’Oratorio dei Sette Fratelli, che sorge a quota 2010 nel solitario e brullo versante alto della  Costiera dei Cech, sotto il Monte Sciesa (2487 m), e che dovrebbe offrirci uno stupendo panorama sulle Alpi Orobie fino al Lago di Como. E’ un piccolo eremo dedicato al culto di S. Felicita e dei suoi sette figli martiri che, secondo la tradizione cristiana, furono giustiziati a Roma durante l’impero di Antonino Pio.  La chiesetta fu inaugutata nel 1761 per iniziativa di alcuni romani oriundi della Costiera che nella stagione estiva solevano risalire ai paesi di origine. Su questo sito aleggia una curiosa leggenda popolare.

Contro le nostre aspettative, la giornata si annuncia nuvolosa, ma non per questo rinunciamo all’escursione.
In macchina raggiungiamo Mello (681 m), dove imbocchiamo una pista sterrata piuttosto disagevole, che, superato l’aspro Vallone, ci porta alle spalle della bella chiesa di S. Giovanni di Bioggio (697 m). La pista continua verso gli alpeggi, ma noi decidiamo di proseguire a piedi, anche perché non siamo muniti del permesso che avremmo dovuto prenotare 30 giorni prima.
Fino a Prati Aragno (1146 m) percorriamo la strada monotona e tranquilla che passa attraverso un fitto bosco di castagni. Da qui, seguendo un sentiero scarsamente segnalato, saliamo all’ampio terrazzo di Prati Bioggio (1258-1348 m), poi, dopo aver attraversato la pista tagliafuoco che proviene da Poira, ci inerpichiamo fino alla sommità di un grande dosso: il Piazzo della Nave (1637 m), dove, secondo leggenda locale, sarebbe approdata l’arca di Noè dopo il diluvio universale. Per raggiungere l’Oratorio dei Sette Fratelli dovremmo risalire il ripido pendio ancora per un’ora, seguendo tracce discontinue. Ma ormai è tardi (ore 13:30) e per di più comincia a tirare aria di neve, per cui non ci resta che coprirci per bene e sederci a consumare in compagnia un buon pranzetto, cercando di immaginarci i colori del bel panorama che si nasconde dietro la grigia cortina di nuvole.
Scartata l’idea di fare una deviazione ad anello passando per Prati Brusada (1584 m), ritorniamo sui nostri passi fino al posteggio. Per scendere a valle deviamo verso Cercino, seguendo la nuova strada asfaltata che ci evita i disagi del mattino.
Nonostante il tempo avverso, ci lasciamo contenti per la bella giornata passata in compagnia, ripromettendoci di tornare sulla Costiera nella prossima primavera, quando risplenderà per il giallo delle ginestre e il verde delle felci, possibilmente sotto un cielo blu.

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Il monte Brione è il cocuzzolo nel quale termina il lungo dosso erboso che sale da Prato Valentino fino al crinale che separa la valle di Boalzo dal versante orientale della Val Fontana e culmina sul Pizzo Combolo (2900 m). Un’escursione rilassante, che però regala la visione di paesaggi stupendi.
Da Teglio raggiungiamo il Rifugio Baita del Sole (1730 m), dove parcheggiamo l’automobile, per iniziare l’escursione. Temperatura gradevole, cielo terso. L’itinerario segue sostanzialmente la pista, raggiungendo quota 2227, dove termina la seggiovia, per poi inerpicarsi fino alla stazione di arrivo dello skilift dismesso nel 2005, poco sotto la cima di Monte Brione (2542 m).
Su questo balcone naturale ci fermiamo per goderci il vasto panorama: a est il gruppo dell’Adamello, a sud le alpi orobiche fino al Legnone. In lontananza si distingue anche il massiccio del Monte Rosa e del Cervino. Particolarmente interessante e nuova per noi è la veduta sulla Val Fontana, col gruppo Scalino-Painale-Ron, dietro cui occhieggiano le cime più elevato del gruppo del Bernina.

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Il “Kilometro Verticale” è un percorso omologato FIDAL che parte nelle vicinanze del santuario della Madonna di Loreto (352 m), alla periferia N-E di Chiavenna, per salire fino ad Agoncio (1352 m), con uno sviluppo di 3298 m. Il 20 luglio 2008 il recordman mondiale Marco De Gasperi li ha superati, senza l’ausilio di racchette, col sensazionale tempo di 31’42″9.
Oggi ci vogliamo provare anche noi, però partendo da Pianazzola (635 m), la 4a delle 11 tappe, situata a circa 45′ dalla partenza.
Raggiunto in macchina il paesino, imbocchiamo la ripida mulattiera quasi completamente scalinata (1200 gradini), che ci conduce, attraverso un bosco fitto di castagni, fino alla croce di Dalò, posta in cima all’impressionante salto roccioso del “scénc”. Davanti a noi si apre uno stupendo scenario rivestito dai colori fiammeggianti dell’autunno e dal bianco della prima neve. A est tutta la Val Bregaglia con le cime del gruppo del Cengalo-Badile, di fronte la selvaggia parete nord del Pizzo di Prata, in basso Chiavennaed a sud la Bassa Valchiavenna delimitata dal Monte Legnone (2609 m). Sempre in basso, a sinistra, il borgo di Pianazzola e, più sotto, la chiesa di Loreto. Verso nord la Valle di San Giacomo, con i borghi di Olmo e San Bernardo dietro cui si apre la Valle del Drogo con la diga del Truzzo. Chi ammira il panorama, chi si dedica al Tao-chi per sviluppare la propria energia interna.
Riprendiamo il cammino entrando in un bosco di conifere. Dopo aver salito i gradini della “Scala santa” raggiungiamo Agoncio (Lagunc’). In mezzo alle baite affiora una pozza di acque stagnanti che giustifica la denominazione della località: Lagunc’ da lag-unc’, cioè lago unto. In cima ai prati sorge la cappelleta della Madonna della Neve. Un grande pannello segnala la conclusione, a 1352 metri, del “Kilometro verticale”, e ne raffigura anche fotograficamente lo sviluppo.
Il sentiero continua lungo il crinale che scende da Pizzo Alto (2479 m) e dal Pizzo Guardiello (2091). Ci fermiamo sui prati dell’alpeggio di Gualdo (1500), per consumare insieme il pranzo e rilassarci al tiepido sole novembrino. Il paesaggio è ancora più vasto e incantevole: ora distinguiamo bene anche i due paesini di Savogno e Dasile, all’imbocco della Valle dell’Acqua Fraggia, e il gruppo del Badile appare in tutta la sua imponenza, al culmine della lunga cresta che parte dal Pizzo di Prata.
Nel ritorno decidiamo di cambiare percorso, per chiudere un anello, come ormai è consuetudine della nostra compagnia. Scendiamo nella dolce conca entro la quale si adagia il paesino di Dalò con la bianca chiesetta dedicata a S.Michele. Ci fermiamo davanti a una baita di legno e pietra costruita molti anni fa secondo l’inconfondibile stile Walser. Ci accoglie un simpatico cagnolino che ci invita a giocare a pallone con lui, mentre la famigliola dei padroni è impegnata in cordiali conversazioni. Ne approfittiamo per raccogliere alcune informazioni sulla storia e le usanze di questa comunità.
Dopo aver ammirato una singolare fontana nascosta sotto un enorme masso, imbocchiamo la mulattiera per Uggia (700 m), una frazione di San Giacomo e Filippo. In fondo al paese, nei pressi di una casa verde, deviamo a sinistra, e, dopo un breve giro di perlustrazione, individuiamo il sentiero, che dapprima a ripidi gradini e poi con un lungo traverso ci porta ai crotti di Bette e infine al posteggio dove abbiamo lasciato la macchina.

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Mattinata splendida. Non si può restare a casa: su due piedi decidiamo di partire per il Rolla, un’escursione classica, un’occasione per godere i colori dell’autunno: il giallo infuocato dei larici tra il verde cupo degli abeti e dei pini, col bianco della prima neve.
In macchina fino a Triangia, dove acquistiamo il permesso (3 €) che ci consente di salire fino alla panoramica Alpe Forcola (1508 m) e poi al posteggio dei Prati Piastorba (1609 m). In 45 minuti raggiungiamo la grande croce metallica (1909 m), posta su un pianoro che si apre sullo scenario orobico e sul fondo valle valtellinese. Di fronte sorgono le baite dell’Alpe Povernzone (1908 m). Da qui parte il sentiero comodo e ben segnalato che con altri 45 minuti, attraversando il boscoso fianco meridionale del monte, ci conduce all’ampio dosso che culmina sulla vetta del Rolla (2277 m).

il Monte Rolla infiammato dai colori dell'autunno

Clima mite, neve solo sul versante nord, nella valle del Valdone. Panorama incantevole (vedi foto). Ripercorriamo con lo sguardo le mete delle molte uscite di quest’anno, in particolare il Sasso Moro, il Rodes e il Legnone.
Per il ritorno decidiamo di seguire il crinale nord-ovest che scende alla bocchetta del Valdone (2176 m). Siamo tentati di salire anche sul Monte Canale (2522 m), con una deviazione che richiederebbe un’altra ora e mezzo di cammino, ma rinunciamo all’idea, perché è ormai troppo tardi. Scendiamo a sinistra, per un facile e ampio canalone fino alla strada sterrata che va all’Alpe Colina. La percorriamo in direzione est, passando per l’Alpe Prato Secondo (1928 m), fino all’Alpe Poverzone, da cui era iniziata la nostra ascensione. Un’utimo sguardo al favoloso scenario che ci circonda,  avvolto e scolpito dalla luce calda della sera: un altro ricordo da custodire nella memoria.

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Con noi  c’è anche il simpatico Fausto Mottalini, “l’homo salvadego di Arèt”, con il suo cane irrequieto che in meno di un’ora perderemo di vista.

In macchina saliamo fino al punto sosta situato poco oltre il viadotto sulla Val Vicima, a circa 2 km da Campo Tartano. Subito imbocchiamo la mulattiera (segnavia n. 126) che si inerpica su un largo dosso coperto da faggi, abeti e larici fino all’Alpe Barghetto (1627 m). Qui le indicazioni sono piuttosto incerte. Dopo un giro di esplorazione nei dintorni, decidiamo di salire in cima ai prati, dove finalmente incrociamo un sentiero segnalato che, attraversando la val Castino, ci conduce alla località Mont Còck dell’Alpe Torrenzuolo (1865 m): uno spettacolare balcone naturale su cui sorge la bella Baita Bivacco dedicata ad Aldo e Sergio Gusmeroli, inaugurata l’11 settembre scorso.

la foto di gruppo al rifugio Gusmeroli

Dopo aver pranzato, ci incamminiamo sulla via del ritorno, imboccando il sentiero (segnavia n. 16) che ci conduce a Tartano, attraversando una bella pineta punteggiata da vari alpeggi, dove scopriamo alcune testimonianze della vita dei tempi passati.
L’anello è concluso. Manca però il cagnolino di Fausto, che sarà fortunosamente rintracciato al canile di Busteggia il giorno dopo.

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In macchina raggiungiamo Dervio, poi percorriamo la Val Varrone fino a Tremenico, dove imbocchiamo la strada per il Rifugio Roccoli dei Lorla (1463 m), posto sulla sella che separa il Legnone dal Legnoncino (1714 m). Il cielo è eccezionalmente sereno.
Alle ore 10, parcheggiata l’auto, imbocchiamo un sentiero ben segnalato che ci condurrà lungo la cresta ovest fino alla vetta. Un cartello ci informa che dovremo camminare per circa 3 ore e mezza. All’inizio attraversiamo un incantevole bosco di faggi, betulle e larici, salendo fino all’Alpe di Agrogno (1644). Stupenda la vista sulla Valtellina. Riprendendo la salita, gradatamente il bosco si dirada e il paesaggio si fa più aspro. Camminiamo su un costone prima erboso poi roccioso. Superata la Porta dei Merli (2129 m), attraversiamo un ripido pendio erboso su un percorso attrezzato con corde metalliche che ci conduce al Bivacco Silvestri (2146 m), accanto a un grande ripetitore TV. Sono passate 2 ore dalla partenza.
Alla nostra destra ammiriamo l’ardita strada militare, che, partendo dal fondo valle, risale la cresta meridionale con innumerevoli tornanti, giungendo fino a una bocchetta (2470 m) sul crinale sud est del Legnone, spartiacque tra Val Varrone e Valtellina. Quest’opera imponente, costruita  fra il 1913 e il 1917, faceva parte della Linea difensiva Cadorna: una lunga serie di mulattiere e fortificazioni che si estendeva dall’Aprica alla Val d’Ossola e che doveva servire a proteggere il territorio italiano da un’ipotetica invasione nemica attraverso lo Stelvio o la Svizzera (vedi scheda di approfondimento).
Dal bivacco la vetta del Legnone ci sembra già a portata di mano, ma ci sono ancora 500 m. di dislivello da superare. Il sentiero è evidente e segnalato, con qualche passaggio esposto, ma ben attrezzato. Nell’ultimo tratto ci volgiamo verso sud e, con l’aiuto di gradini e corde metalliche, superiamo la breve cresta che ci porta sulla cima, dopo 3 ore e mezza di cammino.

in cima sotto la croce

Qui possiamo finalmente tirare il fiato, godendo di un vastissimo indimenticabile panorama a 360°. Che grande emozione essere sulla cima e vedere tutte quelle cime,  tanto famose e anche tanto lontane!
Sarebbe stato bello fare un anello, scendendo a valle dalla strada militare, ma ormai è troppo tardi. Sarà per un’altra volta. Ripercorrendo il sentiero di salita, raggiungiamo l’auto ai Roccoli dei Lorla, immersi nella calda luce del tramonto, mentre il paesaggio meridionale sfuma in un sottile velo di romantiche nebbioline.

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l'itinerario visto da Sondrio

Da Sondrio raggiungiamo in macchina il maggengo delle Piane, dove si trova il Rifugio Alpini (1550 m). Lasciata l’auto al parcheggio, seguendo un comodo percorso raggiungiamo la località Armisola (1629 m) e, dopo aver attraversato un ponticello sul torrente Serio, imbocchiamo un sentiero non sempre ben segnato, che ci conduce all’Alpeggio Piateda di Sotto (1796 m) e poi alla Bocchetta S. Stefano (2378 m), ben riconoscibile per il cartello piantato nel mezzo. Panorama sui laghetti della Valle d’Arigna.  Proseguiamo tenendoci al centro dell’ampio vallone (l’alveo di un antico ghiacciaio) che sale tra la Punta di S. Stefano (2693 m) e il massiccio del Rodes, fin sotto la Bocchetta di Reguzzo (2621 m), che guarda sul Lago omonimo, sulle cui rive sorge il Rifugio Donati

Girando verso destra, ci inerpichiamo faticosamente sulla morena dell’anfiteatro sommitale, fino ai piedi di un ripido canalino. A questo punto il gruppo si divide: solo i più atletici e più “giovani” raggiungono l’ultimo tratto della cresta N-O del Rodes, per poi salire alla vetta (2829 m), destreggiandosi tra massi e chiazze di neve ghiacciata.

foto di gruppo sulla cima

Meraviglioso il panorama in tutte le direzioni: ci sembra di esser sospesi, come in volo, sull’ampio scenario della Valtellina e delle Alpi Retiche, mentre dietro di noi incombono i giganti delle Orobie: il Pizzo di Coca, lo Scais e il Pizzo Redorta.

Intorno alle 14 il gruppo si riunisce per il pranzo, ai piedi della cima.  Al crepuscolo raggiungiamo la macchina stanchi ma felici.

Per rivivere le emozioni di questa bella escursione, si può guardare l’interessante documentario di Gianmario Lucini: “L’anello del Rodes”

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Sasso Moro - itinerario

Parcheggiamo le auto sopra la diga di Campomoro. Dietro di noi il M. Disgrazia si staglia nel cielo limpido. Da qui saliamo sulla corona della diga di Alpe Gera e la percorriamo fino al lato opposto, dove imbocchiamo il sentiero che si inerpica lungo l’impressionante fianco orientale del Sasso Moro, fino al Rifugio Bignami (2401 m). Foto di gruppo con lo sfondo della vedretta di Fellaria. Qualcuno ha già raggiunto la meta e si ferma, mentre gli altri iniziano ardimentosi l’ascensione al Moro.

foto di gruppo alla Bignami

Dopo aver percorso per un tratto la valle Fellaria, saliamo a sinistra lungo le pendici dell’Antecima, coperte da sfasciumi instabili alternati a piccoli nevai. Dopo due ore di fatica arrivamo sotto il cocuzzolo sommitale (3108 m), che aggiriamo alla base fino a un minuscolo laghetto, dove stanchi ed affamati ci fermiamo a mangiare.  Dario e Felice raggiungono la vetta, con una breve arrampicata sul versante orientale: solo Gianni si rode per la cima mancata.

Purtroppo lo spettacolare panorama sulla testata della Valmalenco è in parte oscurato da una coltre di nubi.

Per il ritorno puntiamo verso la Forcella di Fellaria (2819 m) lungo la cresta nord. Con qualche difficoltà  ci caliamo per un canalino che ci porta a un nevaio. Le gambe tremano, ma Giovanni  incita e rassicura gli indecisi… Aggiriamo il nevaio a monte, salendo fin sotto il crinale.
Proseguiamo con un continuo saliscendi su un terreno coperto di sfasciumi, prestando costante attenzione agli ometti, per evitare lunghi e faticosi giri. Raggiunta la Forcella, in meno di due ore arriviamo alle macchine, dove ci attendono fresche e riposate le amiche che hanno rinunciato all’ascensione. All’orizzonte il Disgrazia “ha il cappello”.

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lago Scarolda - itinerario

Lasciata la macchina sopra Campo Franscia (1502 m),saliamo verso l’Alpe Campascio (1844 m) e da qui, attraverso il bosco, raggiungiamo l’Alta Via che percorre il Vallone di Scerscen. A quota 2050, incontriamo le miniere abbandonate di amianto.
Dopo aver passato il ponte sul Torrente Scerscen, risaliamo il versante destro della valle fino a raggiungere un pianoro, dove improvvisamente si apre il superbo scenario delle più alte cime di Valmalenco. Qui abbandoniamo il sentiero dell’Alta Via per salire al lago, che si trova a sinistra sopra di noi, sul versante del massiccio del Sasso Nero. Superiamo un ripido pendio, seguendo alcune tracce intermittenti tra erbe, rocce rotte e massi, lungo il corso del torrente che esce dal lago. Alla fine approdiamo a uno splendido ripiano, sopra il quale si stende la conca dello Scarolda.

Illuminato dal sole, le sue acque, di un blu intenso, ci regalano uno spettacolo incantevole in uno scenario selvaggio e solitario. Qui  Edo si immerge coraggiosamente nelle gelide acque del lago, tra gli applausi degli spettatori. Dopo questo aperitivo, consumiamo un lauto pranzo con la simpatica compagnia dei reggiani.
La discesa si rivela più problematica della salita a causa della difficoltà di orientamento. Il gruppo si divide lungo diverse traettorie finchè, dopo un paio d’ ore, ci ricompattiamo sul sentiero dell’Alta via. Raccogliendo funghi (avvistati dall’occhio acuto di Giovanni), genepi e altre erbe miracolose e passando per l’alpe Musella (2020 m), dopo altre due ore   filamente raggiungiame le macchine, stanchi ma felici. L’ultimo sole accende la cima del pizzo Scalino: sono le 20.

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Giornata calda e serena. Parcheggiata la macchina a Pescegallo (1454 m), vicino alla stazione di partenza della seggiovia, imbocchiamo un sentiero che, attraverso numerosi tornanti, ci porta al Piich (1835 m), piccolo pascolo panoramico dal quale ammiriamo le cime del Masino e del Disgrazia. Proseguiamo lungo una mulattiera quasi pianeggiante che taglia il versante nord-occidentale del Pizzo del Mezzodì, fino alla diga di Trona (1815 m). Percorso il muraglione dello sbarramento, affrontiamo una ripida e faticosa salita lungo un pendio di sfasciumi rossastri, dove incontriamo i resti di antiche miniere di ferro sfruttate durante il Medio Evo, finché l’incrudimento climatico prodotto dalla Piccola Età Glaciale (1550-1850) non portò al loro abbandono.
In alto ci attende il Lago dell’Inferno (2085 m). Attraversato lo sbarramento artificiale, raggiungiamo la Bocchetta del Varrone, aperta fra la Val Gerola e la Val Varrone, in provincia di Lecco, nei pressi del Rifugio F.A.L.C. (2115 m). Dopo una breve sosta e un succulento spuntino, imbocchiamo verso sinistra il sentiero che sale gradualmente lungo la sponda occidentale del lago, per poi inerpicarsi fino alla bocchetta dell’Inferno (2306 m), per la quale passa il confine fra la Val Gerola e la Valle di Ornica, in provincia di Bergamo.
250 metri sopra di noi si staglia nel cielo la croce di vetta del Pizzo dei Tre Signori (2553 m), il vertice su cui nel sec. XVII convergevano i confini di tre differenti Stati: la Repubblica di Venezia, il Ducato di Milano e i Grigioni.
Ora dobbiamo affrontare il ripido pendio di roccette ed erba che ci separa dalla Bocchetta del Paradisino (2457 m).

sulla bocchetta del Paradisino, sullo sfondo il pizzo dei Tre Signori

Dopo qualche minuto di esitazione, iniziamo la salita, seguendo alcune tracce incerte, sotto lo sgaurdo vigile di un branco di stambecchi che ci sorvegliano dall’alto. Emozionante l’improvvisa visione del Lago Rotondo (2256 m), il più bello della valle. Con le sue acque di un blu intenso è adagiato giù in basso in un appartato catino ai piedi del Pizzo di Trona. La discesa si svolge su un ripido canalone, coperto da sfasciumi instabili, per cui dobbiamo procedere con molta prudenza.
Sulle rive del lago ci rifocilliamo concedendoci un meritato riposo. Poi, seguendo un sentiero ottimamente segnalato, scendiamo al Lago Zancone (1857 m) e al Lago di Trona (1805 m), fino a raggiungere la sella di quota 1900 m, dove imbocchiamo sulla destra la via dell’itinerario di salita.
Con questa lunga e bella camminata concludiamo il ciclo delle gite estive del nostro gruppo.

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